【版师干货第27期】 服装制版立裁原型讲解

近后台很多小伙伴问小九老师关于立裁的一些问题,所以今天这一期呢小九老师就针对服装制版立裁原型进行讲解。

当然也有人会疑问,做服装设计也需要学立裁吗?小九老师想说的是,很多伟大的设计师都是立裁的高手:如颠覆传统时装审美的川久保玲,解构鬼才、时尚教父Martin Margiela等。

所以不管是对版师还是设计师而言,portant;">学习立裁基础知识、深刻理解立裁方法,portant;">可以帮助我们更好地将创意与成衣相结合。portant;">而你也一定会成为一名更的那个人,portant;">下面就跟着小九老师一起来学习吧!

一 原型的立体裁剪

(一)原型是基本的也是简单的纸样,是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下:

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合,在前中心和点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到点下面,形成腰省量并用大头针固定腰省,同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部,在领口处需打剪口,以消除领口处的牵扯力,根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计:主要有两种方法:

1 推移法:在操作之前在胸宽处推出一定的松量,并用大头针临时固定。

2 放置法:在立体裁剪完成之后,直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正:由于立体裁剪的技术难度角度较大,裁剪部位较难保证精确,因此,对于左右对称服装常常只作出右衣身,而左衣身则根据右衣身进行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;

(1)将布样从人台上取下,置于平台上,用熨斗熨平;

(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;

(3)检查相关部位是否合理,在依据右衣身剪裁左衣身;

(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上,各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位,以检查服装的整体造型是否完善。

二 立体裁剪中省的运用

1 省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展,使适体装的设计走向多样化,立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理,即以凸点为中心进行的省道移位,例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道,除了基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等,都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

2 几种省形的立体裁剪操作

(1)腰省——这是省形中基本的一种形式,将全部余量转至胸点下方。

(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置,这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

(3)人字省——省形表现为人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点,它表现为不对称,同时还表现为子母省的特点,这类的省还包括Y形、T形等。

三 立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言,它使服装显得更有内涵、更生动活泼,尤其是在少女装的设计中,抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性,如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄,活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反,自由褶表现了一种随意性,在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉,体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同于平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少,所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

不知道小伙伴们看完是什么感觉呢?是不是又学到更多了~如果你有服装制版的其他问题也可以留言或者发消息给小九老师哦,我会一一为大家进行解答。

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